Traduzione da http://www.miata.net/garage/CoolingSystemProblems.html
Tradotto da lo/rez

Una conoscenza di quali condizioni dovrebbero esistere nel sistema di raffreddamento è preziosa nella risoluzione dei problemi.

Così, per il beneficio di coloro che non dispongono di un set completo di manuali per la propria auto, questo articolo illustra un set completo di parametri necessari del sistema di raffreddamento… Il sistema di raffreddamento Miata è descritto dalla pagina E-2 alla pagina E-14 del Miata Factory Workshop Manual 1990 (FWM), e molto del materiale qui di seguito, comprese le illustrazioni, sono tratte dal manuale.

I modelli dopo il 1993 hanno un certo numero di differenze, ma le procedure di risoluzione dei problemi di base dovrebbe essere simili.

Speriamo che questo articolo sia utile a molti di coloro che hanno problemi di raffreddamento. Tuttavia, non c'è davvero alcun sostituto per il FWM se sono necessarie delle informazioni dettagliate.

La capacità del sistema di raffreddamento è di 5.96 litri (6,3 quarti di gallone britannico negli Stati Uniti). Le soluzioni di antigelo raccomandate da Mazda per la Miata sono le seguenti:

_{Tavola 1 Miscela antigelo consigliate (Mazda)}

Ricordate che il compito primario del raffreddamento a liquido è quello di trasferire l'energia termica dalle parti metalliche del motore al radiatore e poi all'aria. L'acqua ha un calore specifico di 1.00, ma il calore specifico del glicole è solo 0,571, il che significa che una data quantità di glicole porterà via solo circa il 57% del calore che trasferirà lo stesso volume di acqua.

Una tabella più completa dei punti di congelamento vs glicole etilenico% è dato nel Manuale di Chimica e Fisica:

_{Tavola 2 - Punto di congelamento % rispetto al glicole etilenico}

Il punto di ebollizione dell'acqua a 14,7 psia è 100°C (212° F), e se la pressione aumenta, aumenta anch'esso. La pressione nel sistema di raffreddamento della Miata deve essere compresa tra 11 e 15 PSI (25,7-29,7 psia) massimo, che avrebbe posto il punto di ebollizione di un liquido refrigerante miscela 50/50 a circa 129C (265 ° F) (a 15 psi) in base alle etichette Prestone .

Purtroppo non ho potuto trovare informazioni per correlare la “lettura” H dello strumento di temperatura Miata con la temperatura del liquido di raffreddamento. Nel 1990 FWM c'è scritto come se il Termosensore Acqua fosse il sensore di indicatore di temperatura, ma non lo è.

Non ci sono dati sulla sonda dello strumento, anche se le specifiche del manuale sullo strumento stesso dichiarano che il manometro dovrebbe puntare a “H” per una resistenza di massa del telaio di 20 ohm (18 ohm per le auto canadesi).

Nota del traduttore: alcune fonti dicono che la lancetta dello strumento per la temperatura del liquido é stabile per una temperatura d'esercizio tra gli 82° C e i 115° C. Altre danno la temperatura d'esercizio tra 87° C / 117° C.

Il flusso del liquido refrigerante è mostrato in Figura 1.

Le frecce indicano chiaramente il flusso, ma i diametri dei tubi di riscaldamento sono in realtà notevolmente più piccoli rispetto a quelli per i tubi del radiatore, lo puoi vedere guardando il tuo vano motore. Se il termostato viene rimosso, il flusso sarà squilibrato, in quanto la pompa dell'acqua e il termostato sono nella parte anteriore della testa.

Come risultato, i cilindri posteriori si potrebbe surriscaldare rispetto a quelle anteriori. La lezione qui è di mantenere il termostato installato; se hai problemi di raffreddamento, togliere il termostato non è una buona soluzione a lungo termine.

Si noti che il diagramma mostra un IG “relay”. Questo è infatti il Relay della Ventola di Raffreddamento, come potete vedere sul coperchio della scatola del Main Relay e Fusibili.

_{Figura 1 - Flusso del refrigerante}

Si noti che non c'è valvola di intercettazione del liquido di raffreddamento riscaldatore del tubo di collegamento. Il liquido refrigerante scorre sempre attraverso il blocco del riscaldamento, indipendentemente dalla posizione dei comandi di riscaldamento nel vano passeggeri.

É molto importante che il percorso principale del blocco di riscaldamento dalla parte posteriore della testata alla pompa dell'acqua non sia bloccato, altrimenti il liquido caldo nella parte posteriore della testa dei cilindri cilindro ristagna, e surriscalda la parte posteriore della testata.

Nota il piccolo tubo in fondo al corpo del termostato che trasporta l'uscita del liquido refrigerante dalla testa attraverso il lato di ingresso del corpo del termostato e giù all'ingresso della pompa dell'acqua. Questo assicura che il refrigerante caldo proveniente dalla testa fluisca attraverso il corpo del termostato quando il termostato è chiuso, esponendo la valvola termostatica al liquido di raffreddamento.

Se questo percorso è bloccato da trucioli metallici, sia nella presa di uscita del termostato, o in qualsiasi parte del tubo di piccole dimensioni, il liquido di raffreddamento non lo attraverserà il termostato e quest'ultimo non si aprirá abbastanza presto. Un sintomo di un percorso bloccato qui sarebbe un innalzamento della temperatura sopra la norma al primo warm-up, per poi improvvisamente cadere a normale qualche tempo dopo. Questa connessione può essere vista nella parte inferiore destra della Figura 2.

_{Figura 2 - Corpo del termostato}

Il refrigerante fluisce dalla testa nella valvola di Idle Speed Control sotto il corpo farfallato (chiamata valvola Idle Air Control sul motore 1.8L), quindi esce dalla valvola ISC e attraversa la valvola dell'aria montata sul lato motore del collettore di aspirazione, ritornando ad una T nel tubo che fuoriesce da sotto al termostato, all'ingresso della pompa dell'acqua (i motori 1.8L non hanno una valvola dell'aria). La valvola dell'aria sul motore 1.6L è aperta quando il liquido è freddo, aumentando la velocità al minimo, e si chiude mano a mano che il liquido si riscalda fino alla temperatura di funzionamento normale.

Il termostato OEM si apre in due fasi. C'è una “sotto-valvola” che si apre a 83.3 - 86.6° C (182-188° F), e una valvola principale che si apre a 86.6 - 89.4° C (188-193 ° F).

Come illustrato nella figura 2, la valvola principale è orientata verso la parte anteriore della scatola del termostato. Sul coperchio della scatola del termostato è montato un “Interruttore Termico Acqua” Questo interruttore è aperto quando la temperatura del liquido refrigerante è al di sotto di circa 97.2°C (207° F) e chiuso quando la temperatura è più alta.

L'interruttore chiuso attiva la ventola di raffreddamento del radiatore. Se è installata l'A/C, ma non é accesa, il ventilatore del condensatore A/C (sul lato destro del radiatore, guardando nel senso di marcia) non si attiva quando l'interruttore si chiude.

La Miata base ha una sola ventola, montata sulla sinistra (guardando nel senso di marcia) al lato del radiatore, chiamata Ventola di Raffreddamento. Il suo motore dovrebbe usare 5.3-6.5 Ampere.

Se avete l'A/C, c'è una seconda ventola sul lato destro del radiatore chiamata da Mazda “Ventilatore del condensatore A/C”. Il motore della ventola A/C è più piccolo e il suo schermo si monta a punti di fissaggio distanziati in modo diverso, quindi le due ventole non sono intercambiabili.

Come si vede in Figura 3, quando l'Interruttore Termico Acqua si chiude, i contatti del relay della ventola di raffreddamento si chiudono e la fanno partire.

Il collegamento con il connettore di diagnosi va al terminale TFA di quest'ultimo. Se il terminale TFA “terminale” é pontato con il terminale GND l'effetto è lo stesso della chiusura dell'Interruttore Termico Acqua, ossia la ventola dovrebbe attivarsi se l'interruttore di accensione (chiave di accensione) è acceso. Questo è un buon test per verificare che il relay e il motore del ventilatore funzionino. (Questa prova non attiva la ventola del condensatore A/C).

Se il test suddetto fallisce di attivare la ventola di raffreddamento del radiatore, allora o il fusibile da 30 amp della ventola di raffreddamento é bruciato, o il relay della ventola o il relay principale non si aprono, oppure il motore della ventola é rotto.

_{Figura 3 - Diagramma del cablaggio della ventola di raffreddamento}

Il ventilatore del condensatore A/C viene attivato dall'interrutore on/off dell'A/C nel pannello del riscaldamento/aria condizionata. Quando il commutatore A/C è acceso, sia il ventilatore dell'A/C che il ventilatore del radiatore sono attivati dalla centralina attraverso il relay dell'A/C. La Figura 4 mostra il cablaggio per questo circuito.

_{Figura 4 - Circuito ventilazione del condensatore A/C}

La valvola a pressione positiva del tappo del radiatore OEM dovrebbe tenere chiuso almeno fino al 11 psi e non più di 15 psi di pressione La valvola a pressione negativa dovrebbe aprirsi facilmente con due dita e dovrebbe chiudersi stagna quando viene rilasciata.

Questo serbatoio si collega al tappo del radiatore, appena sopra la valvola a pressione positiva.

Il serbatoio non è sotto pressione del radiatore. Dovrebbe essere abbastanza pieno da consentire al refrigerante di essere risucchiato nel radiatore come questo si raffredda.

Se l'aria viene aspirate aria, invece di liquido refrigerante, si espanderà nel sistema di raffreddamento quando il motore si scalda, e si tradurrà in aria e liquido di raffreddamento espulsi di nuovo nel serbatoio se la pressione è superiore a 15 psi.

Il piccolo tubo dal serbatoio di ingresso al fondo del serbatoio a volte viene intasato di ruggine o altri depositi dal sistema di raffreddamento. Dovrebbe essere pulito per il buon funzionamento del sistema.

L 'altro tubo dal serbatoio è un overflow di sfogo aria e liquido refrigerante in eccesso. Se i tubi vengono rimossi dal tappo del serbatoio, assicurarsi di rimontare con il punto giallo del tappo che punta verso la parte posteriore del motore; il lungo tubo si collega al tubo del radiatore.

Sollevare l'auto sulle rampe o cavalletti, questo garantisce che che il tappo del radiatore sia sopra al termostato. Vuotare il sistema di raffreddamento in un secchio di almeno 3 galloni e lavare il sistema di raffreddamento prima di installare qualsiasi nuovo componente, se possibile. La scolatura farà in modo che la maggior parte dei contaminanti siano rimossi dal sistema di raffreddamento. Di solito il dado di scarico é sotto e al centro del radiatore, alcuni non sono allineati con lo sportello di plastica dello scudo di protezione inferiore del motore. In tal caso, lo scudo è da rimuovere prima di scolare.

Riempire il radiatore di miscela di liquido refrigerante fino a quando il livello è circa 1 o 2 cm sopra il core e quindi avviare il motore. Tenere un secchio sotto il centro della vettura proprio di fronte alla presa d'aria sotto la parte anteriore del auto. Far girare il motore, mantenendo questo livello di liquido da rabboccare ogni tanto. Il motore arriverà fino alla temperatura di esercizio, e la ventola di raffreddamento del radiatore partirá.

Il sistema traboccherá 2 o 3 volte. Ogni trabocco dovrebbe avvenire quando la ventola di raffreddamento del radiatore parte quindi assicuratevi di avere un secchio sotto la macchina. Riciclate il sistema fino a che non trabocchi di nuovo. Dopo ogni trabocco riempire il radiatore con il motore ancora acceso.

Spegnere il motore e lasciarlo raffreddare per circa 1/2 ora. Poi riempire il radiatore quasi fino al collo. Spremere il tubo superiore del radiatore per espellere l'aria in eccesso, e quindi riempirlo di nuovo. Installare il tappo del radiatore e far girare il motore fino a quando la ventola riparte di nuovo, quindi controllare eventuali perdite.

Il radiatore OEM è in alluminio con serbatoi in plastica. Con l'età, la plastica nera diventa colore verde-brunastro e sviluppa la comparsa di crepe sottile. In questo momento perdite possono iniziare a verificarsi nella giuntura tra plastica e alluminio, Se questo accade è consigliato sostituire il radiatore.

La pompa dell'acqua può anche cominciare a perdere, come evidenziato dal liquido di raffreddamento sulla parte anteriore inferiore della coppa dell'olio e/o blocco motore. Anche questo significa di solito che la pompa è da sostituire, anche se la colpevole potrebbe essere la sola guarnizione della pompa.

Qualsiasi tubo mostrato in Figura 1 può deteriorarsi e iniziare a perdere. Se un tubo si spacca, state molto attenti nella rimozione dal tubo dall'interfaccia, che è di rame sottile e si deforma facilmente. Se il tubo deve essere sostituito in ogni caso, è meglio tagliare la parte terminale del tubo lungo la sua lunghezza dove scivola sul tubo, interfaccia, invece di cercare di tirarlo via. Se il tubo interfaccia si deforma può essere soggetto a perdite dopo la sostituzione del tubo.

C'è un cappuccio di gomma sopra la fine di un rubinetto del liquido di raffreddamento non utilizzato nella parte posteriore del blocco motore blocco indicato come “Cursed water plug” nella Figura 5 (Grazie per la foto, Harry Sue.). Questo tappo è famoso per perdere ed è difficile da rintracciare, dal momento che non può essere visto dalla parte superiore o inferiore del motore. To get at it with the engine in the bay, I think the CAS cover has to be removed. Per arrivarci con il motore montato, credo che debba essere rimosso il coperchio del CAS Tuttavia, non ho mai dovuto farlo e potrei sbagliarmi su questo.

Una perdita del tubo flessibile al contenitore del liquido di raffreddamento posteriore richiede generalmente la rimozione del gruppo bobina prima di provare a rilasciare la fascetta.

_{Figura 5 - Retro del motore [Rev. D]}

Mazda nel FWM 1990 dichiara le seguenti cause e rimedi per il surriscaldamento:

1. Al minimo, se l'indicatore della temperatura indica sopra la norma, il ventilatore del radiatore deve essere in esecuzione.
2. Se no, prova con la ponticellatura TFA-GND nel connettore diagnostico e vedi se la ventola si accende quando il motore è acceso.
3. Se lo fa, l'Interruttore Termico Acqua deve essere sostituito, il suo connettore deve essere pulito, o bisogna riparare il suo cablaggio.
4. Se no, e non ci sono altri problemi con il motore che siano di natura elettrica, il relay della ventola di raffreddamento (IG relay in Figura 1) o il motore del ventilatore sono andati.

Naturalmente c'è sempre la possibilità di un connettore scollegato da qualche parte, o un filo rotto.

In alcuni casi le pale della ventola si erano staccate dal loro albero motore e non giravano, anche se il motore era OK.

• Se il ventilatore è in esecuzione, ma il motore si surriscalda ancora al minimo, toccare il tubo superiore del radiatore. Dovrebbe essere CALDO! In caso contrario, il termostato può essere bloccato chiuso.
• Se é caldo, tocca il tubo inferiore. Dovrebbe essere caldo, ma meno rispetto il tubo superiore.
• Se è fresco, c'è un blocco nel radiatore, o, eventualmente, nei tubi inferiori del radiatore, che impediscono il flusso nella pompa dell'acqua. Spesso vecchi tubi collassano sotto un vuoto creato dalla pompa dell'acqua che si sforza di tirare l'acqua al suo ingresso.

Infine, verificare che non vi sia alcun blocco nel tubi di riscaldamento, ristagno di acqua nella parte posteriore della testa dove è situato il sensore di temperatura, che causa una temperatura molto superiore rispetto alla parte anteriore del motore.

Questo problema, presumendo che vi sia un adeguato liquido di raffreddamento incontaminato nel sistema, o è uno scarso flusso d'acqua attraverso il percorso di Figura 1, o un povero flusso d'aria attraverso il radiatore.

Un flusso di acqua insufficiente può essere causato da un termostato bloccato (solo parzialmente aperto), tubo collassato, radiatore intasato, o una pompa dell'acqua rotta.

Uno scarso flusso d'aria attraverso il radiatore può essere causato da un blocco di aria a causa di una configurazione di targa, insetti e sporco bloccati nelle alette, alette piegate a causa di cattiva gestione, e in rari casi, ventole che girano al al contrario!

Se tutti gli elementi di cui sopra sono stati controllati e il motore si surriscalda ancora, il sistema di raffreddamento deve essere lavato per eliminare ogni scoria o corrosione all'interno dei passaggi dell'acqua.

Svuotamento e riempimento del liquido di raffreddamento con una percentuale inferiore di glicole nella miscela (vedi tabelle I e II) aiuterebbe se la percentuale di glicole è troppo alta (oltre il 50%).

Anche tenere a mente che i sensori di temperatura e gli strumenti si rompono di tanto in tanto. Se l'indicatore dice che il motore è troppo caldo, ma non ci sono altri sintomi evidenti come del normale olio di pressione più bassa, vapore o bolle nel serbatoio del liquido di raffreddamento, o una temperatura molto calda sotto il cofano, forse l'indicatore sta dando un falso lettura.

La Figura 6 è una pagina dal FWM che mostra la rimozione del radiatore, e la figura 7 mostra la rimozione della pompa dell'acqua. La figura 8 è un diagramma a blocchi semplificato del sistema di raffreddamento del ventilatore elettrico. La figura 9 è un albero di risoluzione di problemi per referenza.

_{Figura 6 - Rimozione del radiatore}

_{Figura 7 - Rimozione pompa dell'acqua}

_{Figura 8 - Diagramma a blocchi semplificato del cablaggio della ventola}

_{Figura 9 - Risoluzione dei problemi}

I contenuti di questo articolo sono stati tradotti così come sono dal testo originale. Declino ogni responsabilità in caso di informazioni erronee o inadeguate ad altri modelli di Mx5 diversi dalla NA.

Creato il: 29-11-2010
Ultimo Aggiornamento: 07-09-2011
Autore: lo/rez