Realizzare intonaco termico sugli sguinci della finestra.

[cangaceiro]

Per me il problema è che c'è tanto poliuretano, guardando la foto direi da un minimo di 5 cm ad un massimo di 10.

La tua stima è corretta. Ciò è dovuto a due motivi:
1. Lo scrivente ha un attimino esagerato al momento di effettuare la stonacatura, stonacando più del dovuto.
2. Stiamo parlando di un muro portante realizzato più di 100 anni fà, in uno dei suoi punti più deboli. Essendo le zone a contatto con la finestra le più fredde ecco che si manifesta il fenomeno della condensa con conseguente distacco, sfarinamento di intonaco e anche della muratura sottostante per cui non si aveva a che fare con una superficie dura ma che tendeva a venir via in quanto sfarinata per via della sua lunga vita.

Anche se ci metti il prodotto che hai indicato, che guardandolo mi sembra un collante e quindi non adatto allo scopo, il poliuretano con il tempo si sgretolerà lasciando un intercapedine vuota al suo posto.

Per quanto concerne l'Adesilex P9 della Mapei non sono sicuro al 100% ma dovrebbe andare, il suo compito è quello di fare appunto da collante tra il poliuretano e la nuova intonacatura che sarà probabilmente termica utilizzando il prodotto Isolteco della Edilteco a basso lamba di conducibilità termica sempre che sia un dato veritiero:
http://www.edilteco.it/cgi-bin/allegati/..._03_21.pdf

Il poliuretano trova campo di applicazione come isolante termico per cui se con il tempo si sgretola perderebbe completamente il suo senso di esistere. Il poliuretano se non tagliato non perde le proprie capacità di isolamento termico e di impermeabilità all'acqua.
I poliuretani di bassa qualità dopo 12 mesi si seccano ma non si sgretolano.
Se un poliuretano messo in opera anche per una larghezza di appena 1 cm si sgretolasse ti immagini che orripilenze ci sarebbero lungo il telaio di tutte le finestre?

Mi era veuto in mente di mettere due staggette inchiodate al falso telaio della finestra.

Non ho mai parlato di falso telaio per il semplice motivo che non c'è.
La scelta che non ci sia non è per mera dimenticanza ma dovuta a precise scelte in sede pre posa:
1. il falso telaio si mette in costruzioni ex novo dove si conosce bene dove andranno gli infissi e raramente occorre in ristrutturazioni.
2. il telaio della finestra una volta che è inchiodato con viti di acciaio a mezzo del "chimico" (così si chiama a Firenze) su tre lati e con una mensola sul lato corto a poggiare è più che fermo.
3. la superficie quadrata della finestra è decisamente insufficiente per garantire una buona luminosità poiché più di 100 anni fà si tendeva a realizzare vani piccoli per le finestre per limitare l'ingresso del freddo. Per cui un controtelaio avrebbe ancora di più limitato tale superficie e sempre per tale motivo la finestra è stata scelta ad una anta per avere più superficie vetro e meno telaio possibile.

Comunque, per tirare l'intonaco per me l'unica è sagomarti un pezzo di legno. pezzo lungo che appogia sulla parete frontale, uno della misura dello sguincio avente la medesima inclinazione. per andar dritto potresti inchiodare un asse a piombo alle quali appoggiarti con il legno sagomato.

questa è l'unica cosa che sono d'accordo con te. :chessygrin:

[cangaceiro]

forse la strada più sensata e faticosa (e si spera più duratura) è rifare il falso telaio più "spesso"

per motivi sopra descritti il falso telaio non c'è.

picozzare bene bene la parte del muro svasta vicino alla finestra, applicare una rete, per aumentare il grippaggio(anche sul legno)

be mi sembra che ho "picozzato" bene.
Per poggiare la rete si fa male a mio avviso perchè come la fermo? dovrei inchiodare la rete stessa sul poliuretano sottostante ma meglio evitare perché andrei a danneggiare le caratteristiche di isolamento del poliuretano stesso sempre che poi la rete ci stia ben aderente al poliuretano.

passare una malta non esageratamente fine sulla zona picozzata/retinata e poi la finitura che più ti piace, ma come dice massi, bisogna controllare se il prodotto è compatibile con il legno

L'intonaco deve avere degli inerti fini altrimenti, anche passando sopra il velo (a Firenze si chiama così) si vedrebbe una superficie non liscia che sarebbe di ben poco gusto con tutto il resto che è liscio.
Tutti gli intonaci interni si sposano con il legno lamellare, in alcune travi portanti si vede il distaccamento dovuto al ritiro ed allargamento del legno per via del variare della temperatura, ma ciò avviene con il massello decisamente meno se non inesistente con un legno lamellare.

[massi]

La tua stima è corretta. Ciò è dovuto a due motivi:
1. Lo scrivente ha un attimino esagerato al momento di effettuare la stonacatura, stonacando più del dovuto. meglio
2. Stiamo parlando di un muro portante realizzato più di 100 anni fà, in uno dei suoi punti più deboli. Essendo le zone a contatto con la finestra le più fredde ecco che si manifesta il fenomeno della condensa con conseguente distacco, sfarinamento di intonaco e anche della muratura sottostante per cui non si aveva a che fare con una superficie dura ma che tendeva a venir via in quanto sfarinata per via della sua lunga vita. non c'è problema, successivamente si ripara

Per quanto concerne l'Adesilex P9 della Mapei non sono sicuro al 100% ma dovrebbe andare, il suo compito è quello di fare appunto da collante tra il poliuretano e la nuova intonacatura che sarà probabilmente termica utilizzando il prodotto Isolteco della Edilteco a basso lamba di conducibilità termica sempre che sia un dato veritiero:
http://www.edilteco.it/cgi-bin/allegati/..._03_21.pdf

secondo me il collante è per rivestimenti tipo ceramica e pietra, non ho letto sinceramente se specifico per esterno o interno. L'intonaco termico l'ho utilizzato, ma per esterni, mai all'interno e comunque non ti aspettare grandi risultati senza un cappotto

Il poliuretano trova campo di applicazione come isolante termico per cui se con il tempo si sgretola perderebbe completamente il suo senso di esistere. Il poliuretano se non tagliato non perde le proprie capacità di isolamento termico e di impermeabilità all'acqua.
I poliuretani di bassa qualità dopo 12 mesi si seccano ma non si sgretolano.
Se un poliuretano messo in opera anche per una larghezza di appena 1 cm si sgretolasse ti immagini che orripilenze ci sarebbero lungo il telaio di tutte le finestre?

Non ho mai parlato di falso telaio per il semplice motivo che non c'è.
La scelta che non ci sia non è per mera dimenticanza ma dovuta a precise scelte in sede pre posa:
1. il falso telaio si mette in costruzioni ex novo dove si conosce bene dove andranno gli infissi e raramente occorre in ristrutturazioni. Lo utilizzo anche nelle ristrutturazioni, nel 90% dei casi le aperture esistenti rimangono e per quelle nuove decido sia dimensioni che posizionamento
2. il telaio della finestra una volta che è inchiodato con viti di acciaio a mezzo del "chimico" (così si chiama a Firenze) su tre lati e con una mensola sul lato corto a poggiare è più che fermo.
3. la superficie quadrata della finestra è decisamente insufficiente per garantire una buona luminosità poiché più di 100 anni fà si tendeva a realizzare vani piccoli per le finestre per limitare l'ingresso del freddo. Per cui un controtelaio avrebbe ancora di più limitato tale superficie e sempre per tale motivo la finestra è stata scelta ad una anta per avere più superficie vetro e meno telaio possibile.
Visto che hai spaccato, fortunatamente piu del necessario, e che hai dovuto fare "riempimento" con il poliuretano, io il falso telaio l'avrei messo, sono 2-3 cm per lato, dietro fai il riempimento con cemento ed inerti(pezzi di laterizio) una volta asciutto è come se fosse parte della parete esistente. l'intonaco lo metti facilmente. Per il ponte termico che si crea fra serramento e muratura... non credere d'averlo risolto così. Servirebbe un cappotto esterno posato a regola d'arte con i risvolti nella zona dei serramenti ed un serramento termico.


questa è l'unica cosa che sono d'accordo con te. :chessygrin:
meglio che niente :haha::haha:

:chessygrin::chessygrin::chessygrin:
forse la strada più sensata e faticosa (e si spera più duratura) è rifare il falso telaio più "spesso", picozzare bene bene la parte del muro svasta vicino alla finestra, applicare una rete, per aumentare il grippaggio(anche sul legno); passare una malta non esageratamente fine sulla zona picozzata/retinata e poi la finitura che più ti piace, ma come dice massi, bisogna controllare se il prodotto è compatibile con il legno : Builder :

L'idea della rete non è male.

per la compatibilita intende se puo essere utilizzato sul legno.

[cangaceiro]

A prescindere che sia giusto o sbagliato ormai sul realizzato non voglio tornare indietro anche perché l'infisso nella foto è costato ben 2.000 euro della Sud Tirol Fenster, ok che ho la detrazione 55% in 5 anni ma sempre 2.000 euro gli ho scuciti.

Si è detto che la rete è una buona idea, sì ma come la fermo? ho poliuretano sottostante non ho il classico "spicconato" per cui posso fermare con chiodi di acciaio.

L'intonaco termico Isolteco nei suoi campi di applicazione cita: Isolamenti termici di pareti interne. Siamo a fare il lavoro che si fà una volta nella vita per cui cerchiamo gli accorgimenti migliori possibili, allora meglio un intonaco termico che un intonaco comune per interni.

In sostanza a me interessa rispondere a questa domanda:
come predisporre le stagge per una ottima stesura dell'intonaco termico e garantirmi al contempo una buona presa sulla superficie liscia di poliuretano.
Da tenere presente che l'inclinazione dello sguancio è costante dal piano di calpestio fino in cima dove arriva ma muta nella sua lunghezza, ovvero parte più largo tipo lungo 30 cm per arrivare ad uno sguancio finale di 20 cm. Per cui devo stare accorto che anche realizzando un elemento a T sagomato la mia lunghezza del lato inclinato non è costante. Spero di essermi spiegato.

[cangaceiro]

Comunque rileggevo con attenzione tutta la scheda tecnica dell'Adesilex P9:
http://centredile.it/resourcesdyn/33faef...15e3b3.pdf

A pagina 1 in alto a sinistra in campi di applicazione parla esplicitamente di: Idoneo anche per l’incollaggio a punti di materiali isolanti come polistirolo espanso, poliuretano espanso, lana di roccia o di vetro, Eraclit, pannelli fonoassorbenti, ecc.

A pagina 2 in basso a destra parla esplicitamente di: Incollaggio di materiali isolanti a punti. Nel caso di applicazione di lastre fonoassorbenti o isolanti, applicare Adesilex P9 a cazzuola o a spatola a punti.

Sulla base di questi dati sono portato a pensare che dovrebbe costituire un ottimo elemento di connubio tra la superficie liscia in poliuretano e la malta leggera dell'intonaco termico.

Ricordo che per mia esperienza diretta che quando davo una spatolata di Adesilex P9 sulla superficie muraria dove andava il rivestimento in pietra, al mio lancio di malta cementizia rimaneva attaccata senza colare giù, per dire che si vedeva che il prodotto funzionava.

Però ripeto ho bisogno ancora di parlare con persone che me ne diano la certezza prima di fare un errore grossolano.

[CJ_]

Francamente?
Che cagata di lavoro e di scuse.

1) la cassa va messa sempre.
2) l'intonaco si da prima della posa degli infissi
3) dubito si formi condensa, ma presumo sia umidità ascendente
4) fai fare i lavori a chi li sa fare

5) con stima e affetto canga.. ma fai cadere le palle a volte

[massi]

Oggi ho chiesto: al poliuretano incolli un pezzo di polistirolo o poliuretano in lastre così hai una superficie piana e su questo intonachi normalmente come se fosse un cappotto, quindi l'intonaco che hai va bene.
per tirare l'intonaco usa una fodera sagomata, due se hai una profondità diversa dello sguincio.

[cangaceiro]

Oggi ho chiesto: al poliuretano incolli un pezzo di polistirolo o poliuretano in lastre così hai una superficie piana e su questo intonachi normalmente come se fosse un cappotto,

Ti ringrazio è un gesto molto carino da parte tua.
Il problema, ma ancora devo verificare bene, è che ho poca differenza di livello tra il piano del telaio dell'infisso (che sancisce il finito dell'intonaco civile) e il piano del poliuretano estruso.
Adesso non so le lastre di poliuretano quanto siano di spessore ma temo che anche un minimo spessore mi "sbuzzi" sopra al piano del telaio dell'infisso o che mi renda così esiguo lo spessore dell'intonaco civile.
Ma adesso misurerò bene sul posto.

quindi l'intonaco che hai va bene.

cioè hai chiesto se l'intonaco termoisolante isolteco della edilteco va bene?:chessygrin:

per tirare l'intonaco usa una fodera sagomata, due se hai una profondità diversa dello sguincio.

esatto anche questa è una bega.
Ad esempio lo sguincio di sinistra parte dal piano di calpestio con una lunghezza di 26.7 cm per poi dopo due metri di ascesa accorciarsi a 24.5 cm.
lo sguincio di destra parte dal piano di calpestio con una lunghezza di 29.3 cm per poi dopo due metri di ascesa accorciarsi a 26.8 cm.


Anche la Rc ha molto apprezzato, è bello vedere solidarietà tra miatisti oltre le 4 ruote.
Dalla cera carnauba arrivando al polistirolo in lastre passando da Chisinau.

[pit la bestia]

da figlio di falegnami.... mamma mia quanto è montata male quella finestra.....

ma scusa invece di diventare cretino reti cose accrocchi....

per citare le tue parole stai a fa il lavori di una vita e mi fai una cacata così???????

leva le 4 viti che tengolo la finestra la smonti
fai fare la mascherina, muri la mascerina in tranquillità e molto più liberamente rifai tutto l'intonaco che non con un'infisso piazzato...
la mascherina è spessa 2/3cm... ci sta benissimo esternamente al tuo infisso senza dover sostituire l'infisso...

[pit la bestia]

Francamente?
Che cagata di lavoro e di scuse.

1) la cassa va messa sempre.
2) l'intonaco si da prima della posa degli infissi
3) dubito si formi condensa, ma presumo sia umidità ascendente
4) fai fare i lavori a chi li sa fare

5) con stima e affetto canga.. ma fai cadere le palle a volte

:plus1: