Piccola guida per rendere lineare la lettura dello strumento acqua OEM.
Lo strumento OEM infatti ha un punto di stabilità che indica quando il motore è in temperatura, da workshop manual quella zona è compresa tra 77 e 117° C, quindi risulta impossibile sapere se la temperatura è prossima all'ebollizione se non appunto quando è già prossima all'ebollizione....
Ho trovato un articolo in inglese qui http://www.miataforumz.com/how-40/how-li...gauge-245/
Però... lo strumento dell'articolo è NB, io ho 2 cruscotti NA, uno 115 e uno 90 cv, entrambi uguali tra loro ma diversi da quello NB quindi ho dovuto ristudiare la situazione.
Di buono c'è lo schema che copio sotto.
[ATTACH=CONFIG]40757[/ATTACH]
Sopra c'è lo strumento OEM, sotto modificato.
In sostanza si tratta di saldare 3 resistenze da 1/2 Watt:
137-139 ohm *
6.8 ohm
1k ohm
* non credo esista una resistenza con un valore simile, io ne ho usate 2 che vanno a sommarsi (120 + 18).
[ATTACH=CONFIG]40753[/ATTACH] foto 1
[ATTACH=CONFIG]40754[/ATTACH] foto 2
Questo è lo strumento OEM, sul retro (foto 1) ho cerchiato i 3 punti di fissaggio sul cruscotto, in alto a destra il +, in basso al centro il -, in alto a sinistra il segnale.
Al centro ci sono 3 dadi dorati che con dei ponti arrivano ai punti cerchiati.
Il foto 2, la resistenza da 15 ohm fa da ponte per il positivo, non andrà toccata.
Le altre 2 invece sono del segnale e andremo a toccare quelle.
Da notare una cosa in foto 2, la resistenza grossa, quella da 82 ohm, nell'articolo dello strumento NB è da 75... la NA la ha diversa... io ho usato comunque la coppia di resistenze per arrivare a 138 ohm, è probabile che arrivare a 145 sia meglio ma ci arriviamo dopo...
[ATTACH=CONFIG]40755[/ATTACH] foto 3
[ATTACH=CONFIG]40756[/ATTACH] foto 4
Sopra lo strumento modificato.
Partiamo dalla foto 3... qui l'unica modifica visibile è in alto a sinistra. Praticamente andremo a graffiare il circuito in alto a sinistra in modo da interromperlo e faremo un ponte con la resistenza da 6.8 ohm.
In foto 4, andremo a fare un ponte sul d2 con la resistenza da 1k ohm, poi dissaldiamo la resistenza OEM da 82 ohm, e al suo posto mettiamo le 2 per arrivare a 137-139.
Fine del gioco...
Io avendo la megasquirt e lo strumento temperatura ausiliario digitale riesco ad avere un riscontro molto preciso sulla lettura, in ogni caso devo dire che non mi risulta la stessa lettura dell'inglese, questo secondo me per via della resistenza originale da 82 invece che da 75, per questo dicevo che probabilmente è il caso di arrivare a 145 ohm.
In sostanza la lancetta rallenta tra gli 80 e i 95 gradi, con lancetta circa al centro, ma comunque non è stabile come in origine.
Quando avrò voglia di rimettermici, magari provo un'altra resistenza.
Lo strumento OEM infatti ha un punto di stabilità che indica quando il motore è in temperatura, da workshop manual quella zona è compresa tra 77 e 117° C, quindi risulta impossibile sapere se la temperatura è prossima all'ebollizione se non appunto quando è già prossima all'ebollizione....
Ho trovato un articolo in inglese qui http://www.miataforumz.com/how-40/how-li...gauge-245/
Però... lo strumento dell'articolo è NB, io ho 2 cruscotti NA, uno 115 e uno 90 cv, entrambi uguali tra loro ma diversi da quello NB quindi ho dovuto ristudiare la situazione.
Di buono c'è lo schema che copio sotto.
[ATTACH=CONFIG]40757[/ATTACH]
Sopra c'è lo strumento OEM, sotto modificato.
In sostanza si tratta di saldare 3 resistenze da 1/2 Watt:
137-139 ohm *
6.8 ohm
1k ohm
* non credo esista una resistenza con un valore simile, io ne ho usate 2 che vanno a sommarsi (120 + 18).
[ATTACH=CONFIG]40753[/ATTACH] foto 1
[ATTACH=CONFIG]40754[/ATTACH] foto 2
Questo è lo strumento OEM, sul retro (foto 1) ho cerchiato i 3 punti di fissaggio sul cruscotto, in alto a destra il +, in basso al centro il -, in alto a sinistra il segnale.
Al centro ci sono 3 dadi dorati che con dei ponti arrivano ai punti cerchiati.
Il foto 2, la resistenza da 15 ohm fa da ponte per il positivo, non andrà toccata.
Le altre 2 invece sono del segnale e andremo a toccare quelle.
Da notare una cosa in foto 2, la resistenza grossa, quella da 82 ohm, nell'articolo dello strumento NB è da 75... la NA la ha diversa... io ho usato comunque la coppia di resistenze per arrivare a 138 ohm, è probabile che arrivare a 145 sia meglio ma ci arriviamo dopo...
[ATTACH=CONFIG]40755[/ATTACH] foto 3
[ATTACH=CONFIG]40756[/ATTACH] foto 4
Sopra lo strumento modificato.
Partiamo dalla foto 3... qui l'unica modifica visibile è in alto a sinistra. Praticamente andremo a graffiare il circuito in alto a sinistra in modo da interromperlo e faremo un ponte con la resistenza da 6.8 ohm.
In foto 4, andremo a fare un ponte sul d2 con la resistenza da 1k ohm, poi dissaldiamo la resistenza OEM da 82 ohm, e al suo posto mettiamo le 2 per arrivare a 137-139.
Fine del gioco...
Io avendo la megasquirt e lo strumento temperatura ausiliario digitale riesco ad avere un riscontro molto preciso sulla lettura, in ogni caso devo dire che non mi risulta la stessa lettura dell'inglese, questo secondo me per via della resistenza originale da 82 invece che da 75, per questo dicevo che probabilmente è il caso di arrivare a 145 ohm.
In sostanza la lancetta rallenta tra gli 80 e i 95 gradi, con lancetta circa al centro, ma comunque non è stabile come in origine.
Quando avrò voglia di rimettermici, magari provo un'altra resistenza.
La mia Red Metal: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...=red+metal