[NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock

[Kublai]

* Ma chi è quel fenomeno che guarda queste cose senza guardare l'insieme?
davanti ne serve di più, e visto che in Mazda non sono scemi, chi ha scritto ciò può solo confondere le idee...

Recupero Camber, i bracci della mx5 sono ben fatti.
es: Camber -1, siamo in curva ed il rollio abbassa il lato sinistro, ecco che a sinistra il nostro Camber negativo aumenta, e ovviamente a destra diminuisce.
di conseguenza più abbassi la mx5 e più Camber negativo puoi raggiungere.

nel tuo caso sei sottosterzante per il troppo poco camber anteriore e il troppo tanto posteriore, al posteriore devi avere 1° (valore generico, non assoluto) negativo in meno rispetto all'anteriore.

Fatto sta che ora la macchina è velocissima rispetto a prima nelle strade di montagna non proprio piatte e lisce... e il sottosterzo non è troppo, diciamo che c'è un buon equilibrio tra sottosterzo e sovrasterzo, prima invece sovrasterzava e basta. Comunque, quando in primavera cambio le gomme, mi trovo un gommista disposto a collaborare e mi metto a provare la macchina fino a che non me la sento bene. Direi che il problema principale ora è che la macchina mi sembra troppo poco reattiva, lo sterzo non è "bello" (non so spiegarlo diversamente) come prima, ma inizio a pensare che è questo il motivo per cui adesso le curve con l'asfalto tutto ondulato e riesco a farle molto, ma molto più veloce di prima. E quando dico molto è molto, poi sicuramente il grosso dipende dagli ammortizzatori che con quelle molle di prima lavoravano male.  Poi boh devo provare le altre configurazioni. Purtroppo il gommista mi ha detto che davanti il camber non va oltre -1

Hai avuto ottimi consigli da tutti, davanti hai già raggiunto il valore max per l'altezza stock quindi devi per forza ridurre dietro per avere meno sottosterzo, 0,5°-0° dovrebbe andare bene, ma meglio 0° visto che Alex faceva notare che è meglio che ci sia una differenza di almeno 1° tra ant e post.
Tieni conto che hai anche una 1.8 più pesante sul muso di circa 30kg rispetto alle 1.6 e con una distribuzione pesi 53/47, una cosa da non fare per non peggiorare le cose è alleggerire dietro: tipo montare marmitta o batteria light.  
Il ruotino, cric, attrezzi e rivestimento meglio toglierli solo se si monta un roll bar ad esempio così si controbilancia. E' più saggio cercare di togliere peso davanti o centro vettura.
Questione sterzo: è una cosa che riguarda anche l'accoppiata cerchio-gomma, stock con canale da 6" e pneumatici con spalla morbida tipo quelli che hai ora non puoi pretendere molto, per sentire qualche miglioramento serve almeno un canale 6,5"-7", poi le tue Goodyear non sono messe neanche bene come battistrada visto i sintomi da surriscaldamento eccessivo, (beh sembrano squagliate per bene  ) quindi meglio rinviare le valutazioni a quando avrai un setup più adeguato diciamo.

[mdki1996]

* Ma chi è quel fenomeno che guarda queste cose senza guardare l'insieme?
davanti ne serve di più, e visto che in Mazda non sono scemi, chi ha scritto ciò può solo confondere le idee...

Recupero Camber, i bracci della mx5 sono ben fatti.
es: Camber -1, siamo in curva ed il rollio abbassa il lato sinistro, ecco che a sinistra il nostro Camber negativo aumenta, e ovviamente a destra diminuisce.
di conseguenza più abbassi la mx5 e più Camber negativo puoi raggiungere.

nel tuo caso sei sottosterzante per il troppo poco camber anteriore e il troppo tanto posteriore, al posteriore devi avere 1° (valore generico, non assoluto) negativo in meno rispetto all'anteriore.

Fatto sta che ora la macchina è velocissima rispetto a prima nelle strade di montagna non proprio piatte e lisce... e il sottosterzo non è troppo, diciamo che c'è un buon equilibrio tra sottosterzo e sovrasterzo, prima invece sovrasterzava e basta. Comunque, quando in primavera cambio le gomme, mi trovo un gommista disposto a collaborare e mi metto a provare la macchina fino a che non me la sento bene. Direi che il problema principale ora è che la macchina mi sembra troppo poco reattiva, lo sterzo non è "bello" (non so spiegarlo diversamente) come prima, ma inizio a pensare che è questo il motivo per cui adesso le curve con l'asfalto tutto ondulato e riesco a farle molto, ma molto più veloce di prima. E quando dico molto è molto, poi sicuramente il grosso dipende dagli ammortizzatori che con quelle molle di prima lavoravano male.  Poi boh devo provare le altre configurazioni. Purtroppo il gommista mi ha detto che davanti il camber non va oltre -1

Hai avuto ottimi consigli da tutti, davanti hai già raggiunto il valore max per l'altezza stock quindi devi per forza ridurre dietro per avere meno sottosterzo, 0,5°-0° dovrebbe andare bene, ma meglio 0° visto che Alex faceva notare che è meglio che ci sia una differenza di almeno 1° tra ant e post.
Tieni conto che hai anche una 1.8 più pesante sul muso di circa 30kg rispetto alle 1.6 e con una distribuzione pesi 53/47, una cosa da non fare per non peggiorare le cose è alleggerire dietro: tipo montare marmitta o batteria light.  
Il ruotino, cric, attrezzi e rivestimento meglio toglierli solo se si monta un roll bar ad esempio così si controbilancia. E' più saggio cercare di togliere peso davanti o centro vettura.
Questione sterzo: è una cosa che riguarda anche l'accoppiata cerchio-gomma, stock con canale da 6" e pneumatici con spalla morbida tipo quelli che hai ora non puoi pretendere molto, per sentire qualche miglioramento serve almeno un canale 6,5"-7", poi le tue Goodyear non sono messe neanche bene come battistrada visto i sintomi da surriscaldamento eccessivo, (beh sembrano squagliate per bene  ) quindi meglio rinviare le valutazioni a quando avrai un setup più adeguato diciamo.

Magari con assetto ribassato si riesce a tenere 1° in meno al posteriore, da originale ciò costringerebbe appunto ad azzerare la campanatura al posteriore il ché non é esagerato?

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[alex zanardi]

con assetto abbassato riesci a dare -1.5/8 davanti, a questo punto dietro puoi tranquillamente dare -0.6/1
ed è sicuramente molto meglio...

il problema è con altezza stock che non puoi dare camber anteriore, e qui escono i problemi.

ricordiamoci che è una Spider da passeggio, siamo noi che vogliamo usarla come auto sportiva

[Kublai]

Magari con assetto ribassato si riesce a tenere 1° in meno al posteriore, da originale ciò costringerebbe appunto ad azzerare la campanatura al posteriore il ché non é esagerato?

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E' come scrive Alex, con assetto stock non riesce a dare abbastanza camber davanti quindi deve per forza ridurlo dietro per avere meno sottosterzo. Oppure al massimo dietro e montare gli extended ball joints davanti (+2° neg) https://bofiracing.co.uk/bauer-extended-...x-5-na-nb/    
Che poi non mi sembra neanche molto convinto visto che è ancora in una fase di "studio" con l'assetto e ha delle gomme che non sono messe benissimo, magari con un po' di km e gomme nuove/migliori le sue valutazioni cambiano, un altro parametro con cui può giocare è la pressione, invece di 1.8 bar su tutte e 4 può sperimentare con 1,9 o 2 dietro e vedere come cambia.

@"em98" I cerchi di serie vanno bene, basta scegliere le gomme della larghezza nominale giusta, tipo le Michelin PS3 sono delle vere 195mm e calzano bene, le Toyo CF2 ad esempio più larghe (201mm) = spanciano, quindi occhio anche a questo quando le cambi. 

ricordiamoci che è una Spider da passeggio, siamo noi che vogliamo usarla come auto sportiva

Beh se le nostre con triangoli sovrapposti/doppi bracci oscillanti sono da passeggio che dire delle varie Z3,Z4,Slk,Barchetta,Duetto ? Carrelli della spesa può andare ?