Da autoriparatore ti posso dire che quel preventivo, per un lavoro fatto BENE, non è affatto "elevatissimo", se comprende la sostituzione della distribuzione, rettifica sedi valvole e tutte le guarnizioni del caso nuove, ovviamente viti della testa e termostato, più varie ed eventuali. Trovo sia un preventivo realistico di chi magari non ha molta esperienza con tali motori e quindi perderà qualche tempo in più per smontare.
Rava
Miata NbFl 1800vvt Sport anno 2001
Estetica: Rota Boost 16x7 gunmetal - Freccie e sidemark trasparenti - Xeno 6000k - Sedili monoscocca Momo
Assetto e telaio: Coilover Tein Superstreet - Sway bar H&R - Bushing PowerFlex - Rollbar GPV
Motore: Collettori 4-2-1 bendati - kat Brain 200celle - Terminale in Inox - Radiatore 60mm alluminio - Magnecor 8.5mm
Freni: Dischi forati e baffati - Tubi in trecciai Hel
Gagio Ha scritto:Piu' il tuo pistone preme, piu' ne giova la coppia, credimi!!
Location: Fossano
Regione/Stato: Piemonte
Modello:
- NB 1.6 110cv (1998-2000)
- Possiedo un'altra autovettura
Alessius, inutile fare altre domande o cercare sistemi per capire fino quando può usarla, l'unico consiglio che possiamo dare è:
ripararla subito, se non può almeno che eviti di usarla cosi.
aggiungo, oltre a rischiare di fare altri danni rischia di restare a piedi e quindi dover pagare anche un carro attrezzi...
Per il costo quoto Rava86 aggiungo solo che i prezzi variano molto non solo da un meccanico ad un altro, ma anche in base a quanti lavori di "contorno" fa mentre ha tutto in mano, oltre che dalla zona/regione.
Location: Avigliana
Regione/Stato: Piemonte
Modello:
(17-01-2023, 20:20)Rava86 Ha scritto: Da autoriparatore ti posso dire che quel preventivo, per un lavoro fatto BENE, non è affatto "elevatissimo", se comprende la sostituzione della distribuzione, rettifica sedi valvole e tutte le guarnizioni del caso nuove, ovviamente viti della testa e termostato, più varie ed eventuali. Trovo sia un preventivo realistico di chi magari non ha molta esperienza con tali motori e quindi perderà qualche tempo in più per smontare.
Rava
Sicuramente i prezzi variano da paese a paese ma a me sembra un po' elevato 1500, calcolando che nella peggiore delle ipotesi una rettifica testa costa sui 230/250€ al netto di pezzi da sostituire (nel mio caso 3 valvole).
Poi se fa davvero un ottimo lavoro e inclusa c'è una trimetallica, la distribuzione, tagliando almeno olio, ne possiamo parlare...
Mx5 NB Honda K20 Turbo
EX -- Alfa 75 2.0 Twin Spark 1987
Alfa Giulietta 2.0 1985
EX -- Alfa 166 V6 3.2 24v 2003
Location: --
Regione/Stato: Trentino-Alto Adige
Modello:
allora per il prezzo rileggendo si fraintende... elevatissimo intendevo troppo alto(per lui) da investire ora su una macchina che usa solo nel fine settimana come svago! ci sarebbero lavori più importanti da fare su quella che lo porta al lavoro tutti i giorni.... il sentire altri meccanici era inteso altri preventivi, che come dite voi a fronte di conoscenze diverse ecc ecc magari veniva qualcosa in meno!
ho capito che il lavoro va fatto punto! non stavo cercano scappatoie o altro(anche perchè non mi fa "molta differenza" se non che mi spiace per lui!) volevo solo capire meglio... è da poco che mi sto avvicinando a queste cose e vorrei imparare un pò, anche con i vostri consigli
ma quindi il refrigerante che scende di livello accendendo il motore e che sale sfiatando non può essere che quello? non esistono altre cause? come che un tubo che parte dal radiatore è molto in pressione(praticamente duro da premere) mentre l'altro è mollo/normale come gli altri? quello che mi chiedevo io e che non dovrebbe essere l'intero impianto in pressione se entrano i gas di scarico? c'è qualcosa che fa andare i gas di scarico solo in parte dell'impianto?
Location: Avigliana
Regione/Stato: Piemonte
Modello:
Mhm non ho ben capito quest fatto dei gas di scarico. Se la guarnizione testa perde, i gas di scarico non entrano in gioco. Quello che otterrai è che olio e refrigerante inizieranno a mischiarsi, oltre al fatto importantissimo che il refrigerante inizia a entrare in camera di combustione bruciando e consumandosi. Si può pensare ad una perdita ma di solito il motore, che ci vuole bene e ci avverte sempre se c'è qualcosa che non va, inizia a fumare bianco (non azzurrino, bianco bianco) e con un endoscopio prestato dall'amico smanettone che ha tanti progetti aperti e manco 1 finito, si può togliere una candela ed esaminare il cielo dei pistoni.
Se ne trovi uno o più di uno belli puliti luccicanti, vuol dire che la guarnizione testa è andata (entrando in camera di combustione ed evaporando quasi all'istante, il liquido refrigerante pulisce tipo vaporella i pistoni e li rende luccicanti. In questo caso quindi luccicante=no buono).
Però da quello che dici una diagnosi non è stata ancora fatta, corretto?
Mx5 NB Honda K20 Turbo
EX -- Alfa 75 2.0 Twin Spark 1987
Alfa Giulietta 2.0 1985
EX -- Alfa 166 V6 3.2 24v 2003
Location: Massa
Regione/Stato: Toscana
Modello:
- NBFL 1.6 110cv (2001-2005)
- Possiedo un'altra autovettura
beh,non è raro che con guarnizione bruciata i gas di scarico e/o comunque i prodotti della combusione, possano rientrare nel circuito del refrigerante
18-01-2023, 11:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2023, 11:41 da Alessius.)
Location: --
Regione/Stato: Trentino-Alto Adige
Modello:
allora è andato dal meccanico perché aveva l'impianto di raffreddamento che a volte perdeva(quando la rimetteva in box la volta dopo trovava una pozzetta a terra, solo a volte), il meccanico ha controllato il tutto e ha detto che la perdita è dovuta al fatto che l'impianto va in pressione (per colpa della guarnizione di testa che fa trafilare) quindi essendo troppo in pressione il manicotto in basso fa sfiatare e di conseguenza perde(per scrupolo comunque è stato cambiato).
la macchina non va in ebollizione sta sempre fissa a 90 gradi; non fa fumo bianco(tranne ora con il freddo direi che è condensa) il liquido e l'olio sembrano ok non contaminati uno dall'altro, non ci sono strane cose sotto i tappi!
l'unico problema che ha la macchina è appunto qualche perdita a volte dopo che il motore è stato spento(mentre è acceso non è mai successo) e che il liquido scende (di tanto anche sotto il minimo) e aprendo il tappo sfiata un sacco e risale fino a tornare nel range giusto; il meccanico ha detto che è la testa! io non capisco (ma non ne so molto quindi magari non ha senso quello che sto dicendo) perchè va solo mezzo impianto in pressione e l'altro resta "normale"; o meglio solo uno dei due tubi che vanno al radiatore è duro che nemmeno si riesce a premere mentre l'altro no? i gas di scarico non finiscono in tutto l'impianto?
Location: Avigliana
Regione/Stato: Piemonte
Modello:
(18-01-2023, 11:38)Alessius Ha scritto: allora è andato dal meccanico perché aveva l'impianto di raffreddamento che a volte perdeva(quando la rimetteva in box la volta dopo trovava una pozzetta a terra, solo a volte), il meccanico ha controllato il tutto e ha detto che la perdita è dovuta al fatto che l'impianto va in pressione (per colpa della guarnizione di testa che fa trafilare) quindi essendo troppo in pressione il manicotto in basso fa sfiatare e di conseguenza perde(per scrupolo comunque è stato cambiato).
la macchina non va in ebollizione sta sempre fissa a 90 gradi; non fa fumo bianco(tranne ora con il freddo direi che è condensa) il liquido e l'olio sembrano ok non contaminati uno dall'altro, non ci sono strane cose sotto i tappi!
l'unico problema che ha la macchina è appunto qualche perdita a volte dopo che il motore è stato spento(mentre è acceso non è mai successo) e che il liquido scende (di tanto anche sotto il minimo) e aprendo il tappo sfiata un sacco e risale fino a tornare nel range giusto; il meccanico ha detto che è la testa! io non capisco (ma non ne so molto quindi magari non ha senso quello che sto dicendo) perchè va solo mezzo impianto in pressione e l'altro resta "normale"; o meglio solo uno dei due tubi che vanno al radiatore è duro che nemmeno si riesce a premere mentre l'altro no? i gas di scarico non finiscono in tutto l'impianto?
Probabilmente perchè va in pressione solo la parte di impianto più vicina al punto testa dove c'è il passaggio di gas di scarico
La diagnosi è probabile ma io avrei fatto qualche indagine in più, un test di compressione, e un colpo con l'endoscopio...
Mx5 NB Honda K20 Turbo
EX -- Alfa 75 2.0 Twin Spark 1987
Alfa Giulietta 2.0 1985
EX -- Alfa 166 V6 3.2 24v 2003
Location: Fossano
Regione/Stato: Piemonte
Modello:
- NB 1.6 110cv (1998-2000)
- Possiedo un'altra autovettura
Se l'impianto va in pressione è perchè un qualcosa di comprimibile ne aumenta il volume, non vedo altre possibilità.
cosa abbiamo di comprimibile che può entrare nell'impianto?
i gas di scarico che trafilano dalla guarnizione bruciata, e, si è possibile che sia bruciata poco, quel tanto che basta per far fuoriuscire i gas dalla camera di combustione e farli entrare nel liquido di raffreddamento senza che questo entri in camera di scoppio, quindi con endoscopio non vedi i pistoni "lavati" ma puoi fare un test del liquido per vedere se presente della Co2 cosi avrai la conferma.
ovviamente non ha senso che solo 1 tubo va in pressione, se questo accade lo fa su tutto l'impianto, quindi ho avete "tastato" male i tubi (visto che sono caldi mi pare comprensibile) oppure il problema è altrove
Cosa succede se continua ad usare la mx5?
semplicemente che la guarnizione continua a bruciarsi sempre più di conseguenza i gas che trafilano aprono sempre più il passaggio tra camera di scoppio e impianto di raffreddamento, con il liquido che inizierà a entrare in camera di scoppio e che potrai vedere con l'endoscopio.
al momento potete solo fare 2 prove:
- motore caldo e acceso, guardate se dalla vaschetta di espansione escono bolle d'aria
-test Co2 nel liquido
basta che uno dei 2 test dia esito positivo ed avete la conferma che la guarnizione è bruciata.
tutto il resto, tubi in pressione, gas che escono dal tappo, etc etc a questo punto sono utili solo a confondere le idee.
Location: --
Regione/Stato: Trentino-Alto Adige
Modello:
ti assicuro che solo uno dei due tubi è durissimo(veramente non si riesce a premere di nulla praticamente) mentre l'altro si preme a metà circa c'è una notevole differenza, mi confermi quindi che entrambi dovrebbero essere durissimi o comunque uguali? il fatto che possa esserci qualche condotto del raffreddamento intasato potrebbe avere senso? anche se comunque sfiata quando apri il tappo? oltre alla testa potrebbe esserci altro?
ripeto è solo per capire se i miei ragionamenti possano avere senso  mi sono chiari i due test per la testa e comunque direi che la diagnosi fatta dal meccanico resta più attendibile!
|
