Eccomi con un po di calma....
Chiedo scusa se sono un po lungo, ma ho latitato e devo recuperare
Dico la mia per quanto ne so, ognuno poi e libero di farsi le proprie idee, e seguire la strada che preferisce
Temperatura:
per motore di serie:
la temperatura dei motori può giustamente arrivare ai livelli “alti” senza creare troppi danni, ma... non per questo va considerata normale, deve essere considerato un margine di sicurezza, o se preferiamo un
avvertimento di una qualche anomalia... l'acqua dovrebbe stare tra i 90 e 100 oltre questi valori e meglio prendere provvedimenti onde evitare rischi inutili.
per motori elaborati, che siano stati sovralimentati ho semplicemente aumentato l'RC:
e meglio ridurre il limite della temperatura, direi tra gli 80 e 90,questo perchè la maggior potenza crea una maggiore quantità di calore da smaltire, e un salto termico maggiore aiuta di molto questo passaggio. inoltre una temperatura minore riduce le deformazioni pericolose per chi ha montato pistoni con poco gioco, riducendo il rischio grippaggio...
senza contare che una temperatura minore della testata riduce il rischio detonazioni, permettendoci di poter spingere di più
come già accennato pagine indietro, su alcuni motori ad altissime prestazioni si divide il raffreddamento, per tenere il monoblocco a 80° e la testata solo a 70°
Circolazione e pressione acqua:
-aumentare i giri della pompa
è pericolosissimo!!! si va solo in cerca del rischio cavitazione con conseguenze disastrose....
-sono d'accordo che una pompa maggiorata può fare il suo dovere masi deve fare attenzione a non eccedere, se abbiamo una eccessiva velocità l'acqua non avrà più il tempo per assorbire il calore...inoltre sarebbe totalmente inutile se prima non andiamo a modificare i passaggi interni al motore visto che questi sono calibrati per la portata della pompa “piccola”
-montare un tappo ad 1.8 Bar per aumentare il punto di ebollizione, e contro producente per quanto descritto sopra, può invece essere utile perchè una maggiore pressione del liquido aiuta lo scambio termico tra motore e liquido,
P.S. Io conosco il tappo ad 1.3 bar, quello da 1.8 mai provato...
temperatura olio:
per evitare cali di viscosità, e quindi contatti tra bronzine e albero, l'olio non dovrebbe mai superare i 120°, vero che se per una volta andiamo a 135-140 non capita niente.... ma non prendiamo questo valore come normale amministrazione, vale il discorso precedente,
è un campanello di allarme, prendere provvedimenti.
se guardiamo le schede tecniche degli oli, possiamo notare che oltre i 120° la viscosità precipita
io temperature dell'olio superiori a 120° le considero inaccettabili :no_:
tornando al discorso reroute si, reroute no.
-consideriamo che Mazda dal 2001 in poi ha modificato le guarnizioni testa per cambiare il flusso
-che molte MX di serie hanno problemi di raffreddamento, alcune hanno bruciato la guarnizione testa e tutte in corrispondenza del cilindro 3-4
-chi per adesso ha montato il reroute (Pepi escluso) non ha avuto il minimo problema
io sul mio motore ho previsto una guarnizione testa, con flusso minore sul cilindro 1, medio sul 2, maggiore sui cilindri 3-4 questo perchè volevo evitare il reroute.... dopo le prime prove ho riscontrato una temperatura eccessiva acqua e olio, quest'ultimo perchè scalda?
Perchè ho sacche di acqua non circolanti che portano a zone della testa a surriscaldarsi che vengono raffreddate dall'olio....
il reroute mi dava poca fiducia per paura che potessi surriscaldare il cilindro 1, quindi ho montato il reroute doppio, 2 uscite acqua.... ovviamente ho dimensionato i passaggi in modo da non avere una eccessiva velocità del flusso acqua, e privilegiare l'evacuazione dal lato abitacolo...
le prime prove su strada hanno dato esito positivo, domenica proverò seriamente in pista e poi saprò se la soluzione e buona...
